Урумчи, по китайским меркам, город провинциальный – всего¬то миллион семьсот тысяч жителей. Но назвать его поселком городского типа язык не повернется ни у самих китайцев, ни тем более у гостей города. Самый крупный мегаполис в западной части КНР гостеприимно распахивает свои воздушные и наземные ворота и ежегодно привечает примерно до полумиллиона приезжих, следующих или транзитом вглубь Китая, или приезжающих непосредственно в сам город. О своей поездке в этот культурный и торговый центр Синьзцян¬Уйгурского автономного округа КНР я уже писал в предыдущем номере «толстушки». И сегодня продолжу рассказ о том, как выжить неискушенному туристу в городских условиях Урумчи.
Долгое время в среде моих знакомых самым популярным городом для шопинга в собственных нуждах и в качестве места, где можно недорого и качественно развлечься, считался Бишкек.
Самолетом, поездом, такси
Бутики и рынки, кафешки и ночные клубы столицы Кыргызстана и сегодня активно посещаемы казахстанцами. Залы игровых автоматов, запрещенные у нас, вообще стали местом паломничества отечественных игроманов. Естественно, что в Бишкеке бывал и я. Поскольку не отношусь к любителям одноруких бандитов и других приспособлений, выкачивающих средства из карманов посетителей в карман их хозяев, то посещал этот город исключительно как любопытный турист. В последний свой визит сюда я уже не ощущал себя богатеньким Буратино, жаждущим безболезненно расстаться с кучкой золотых. «Золотые» таяли быстро, и об «окунуться во все тяжкие» не могло быть уже и речи. По моему мнению, которое было подкреплено и суждениями знакомых, город подорожал. С тем же успехом деньги можно тратить и у себя дома. Визиты дружбы в братскую страну прекратились.
Но энергия моих знакомых требовала выхода, а одно место (не знаю, насколько уместно писать в солидной газете, какое именно; думаю, читатель и сам догадается) – приключений. В ходе поисков места отдыха, приемлемого как по цене, так и по качеству и наличию экзотики, был найден Урумчи. Конечно, каждая поездка сюда сопровождается рядом трудностей, которые отсутствуют, если вы решитесь посетить тот же Бишкек. Но они ничто по сравнению с тем накалом страстей, которые обуревают вами, когда вы попадаете в центр самой западной провинции Китая. От друзей я много был наслышан о поездках сюда, но приехать самому в Урумчи пришлось отнюдь не в качестве праздношатающегося туриста. В этот китайский город, напомню, нас привело заболевание сына.
Добраться до Урумчи можно несколькими способами. Самый быстрый, но далеко не самый популярный – самолет. Перелет из Алматы займет полтора часа и обойдется примерно в 80 тысяч тенге (туда – обратно). Доехать из южной столицы до Урумчи автобусом стоит 6 тысяч, а по времени – сутки. Но ехать придется лежа и по очень сложной трассе. Такси дешевле, чем самолет, и комфортнее, чем автобус, но многочасовая поездка в одном положении также утомительна. Поездка на поезде займет полтора суток и стоит 9 тысяч в купейном вагоне и 14 тысяч – в спальном. Люди с «узким карманом» и маленькими детьми обычно выбирают этот вид транспорта, не стали исключением и мы.
Самое утомительное в поездке на поезде – смена колес у подвижного состава (в Китае более узкая колея) да таможенный и паспортный контроль на станции Дружба с нашей стороны и на станции Алашанькоу – с китайской. В лучшем случае все это занимает 6 часов: четыре часа в Казахстане и два – в Китае. Нам не повезло – в соседнем купе у пассажира таможенник обнаружил незадекларированную крупную сумму валюты. Не знаю почему нельзя было высадить правонарушителя и разбираться с ним на месте, но эта находка задержала отправление поезда еще часа на четыре. В итоге незадачливого контрабандиста все же высадили, и мы отправились дальше. Все оставшиеся вздохнули с облегчением и в прямом, и фигуральном смысле этого слова. Поскольку все время стоянки было не только запрещено покидать состав, но и посещать места оправления естественных нужд (уж простите за такие подробности)…
Китайская сторона встретила нас двумя пограничниками, стоявшими, несмотря на очень холодную, ветреную погоду и позднее время, навытяжку и отдавая честь прибывающему поезду. Поразиться этому не было времени – в поезд заскочили таможенники и пограничники. Быстрая, по сравнению с отечественной стороной, проверка виз, паспортов, багажа – и мы в КНР! Оценить это по достоинству уже не было сил – хотелось спать, и было без особой разницы, Китай ли окном или Республика Чад… Поражаться китайской действительности мы начали рано утром. Поля, поля, поля, и на них множество работников даже в конце октября, с раннего утра занимающихся возделыванием и выращиванием, вполне возможно, что и экспортной продукции. Если с нашей стороны пейзаж походил на картину неизвестного художника «Тишь да гладь», в которую временами вклинивался полуразрушенный домишко, то здесь главенствовал жанр соцреализма…
На войне как на войне…
Но вот и Урумчи. Плачу верткому носильщику 30 юаней (под шепот жены, что, дескать, торговаться надо, Китай всетаки), вручаю ему чемодан и буквально бегу за ним, чтобы не потерять его из виду, а чемодан из собственности. На выходе из вокзала останавливаюсь в ступоре, пораженный гулом толпы, во всю мощь чего-то кричащей и кого-то зовущей. Оказывается, кричат и зовут нас, пассажиров, прибывших на поезде «АлматыУрумчи». После полутора суток, проведенных под монотонный перестук колес, стресс, надо сказать, еще тот. Мой чемодан уже пытается утащить добрый дяденька, который на ломаном русском объясняет, что знает самую лучшую и недорогую гостиницу в городе, ребенок заходится плачем, на лице жены читается растерянность и желание, не торгуясь, уехать отсюда в любую сторону, хоть обратно.
Беру инициативу в свои руки. На исконно русском объясняю «помогайке», что чемодан – собственность неприкосновенная, а прикосновение к нему карается по законам военного времени, в котором, судя по крикам и воплям, мы и оказались. Отвоевываю себе территорию, на которой складирую все наши вещи. Оставляю их под надзором своей спутницы и по поезду, и по жизни и иду высматривать в этой толпе людей, которые должны были нас встретить. Таблички со знакомым мне с детства именем, к своему ужасу, не обнаруживаю. Позже узнаю, что нас просто забыли встретить… А в тот момент план дальнейших действий рождается мгновенно – дожидаться, надеясь, что встречающие нас все же объявятся, чревато нервным срывом у всей нашей семьи. Поэтому необходимо как можно быстрее убраться с вокзала в более спокойную атмосферу. Выхватываю из толпы девушку, болееменее сносно говорящую на русском. Объясняю задачу – выбраться из этого ада и на такси доехать до гостиницы, визитку которой мне в последний момент дали алматинские знакомые, снять номер – и на этом миссия нашей спасительницы заканчивается. Девушка с милым именем Аигуль, кстати, казашка по национальности, родившаяся и выросшая в Китае и знающая о Казахстане только понаслышке, за определенное количество юаней (тут я уже поторговался) соглашается помочь.
Покидаем показавшийся нам далеко не гостеприимным вокзал. Еще несколько слов об этом месте. Если вы едете в Урумчи в первый раз, то знайте, что билеты обратно нужно покупать не в железнодорожной кассе, а в специально оборудованном месте в прилегающей к вокзалу гостинице. Один мой знакомый, отстояв большую очередь в обычную кассу, купил билет вместо Алматы до Алашанькоу, чему очень удивился, прибыв в конечный пункт назначения поезда. Вполне возможно, что его честно предупреждали, но языковой барьер помешал благим намерениям кассира отправить иностранца в то единственное место, где продаются билеты до казахстанских городов. Уместно будет сказать, что билеты по международному направлению там продаются по определенным дням и в определенные часы. Не забудьте визы и паспорта – они понадобятся. Также из собственного опыта выяснил, что билеты на Алматы продаются в первом окошечке, а на Астану – во втором. Этот опыт, к счастью, не оказался ошибочным, а то бы мне тоже пришлось удивляться, как тому знакомому, приехав не в южную, а северную столицу родного Отечества…
За ваши деньги – любой каприз
Знакомство с Урумчи поражает с первого взгляда. Небоскребы соседствуют с полуразвалившимися домиками, всюду кипит жизнь, и бал правит ее величество торговля. Здесь невозможно посмотреть на улицу и понять, рабочий день или выходной. Еще одной особенностью жизни в этом городе, на мой взгляд, является полное отсутствие людей с рюкзаками. Здесь этот предмет – гарантия особого внимания мелких воришек. От рюкзака отказался и я. Произошло это после того, как в центре города на оживленном перекрестке в него пытался залезть парень не пойми какой национальности. В принципе, кроме смены детской одежды, там ничего и не было, но сам факт заставил следить за своими вещами и карманами с особой тщательностью.
Удивляет и транспортная инфраструктура города. Многочисленные развязки, тоннели, автобаны, по которым практически сплошным потоком движется транспорт. Пешеходы, рискуя своей жизнью, форсируют дороги. Даже тротуар в этом городе, кажется, больше предназначен для автомобилей, велосипедистов и различных мотороллеров. То и дело приходится уступать дорогу если не автомобилю, то тележке, груженной фруктами, коптилке с топинамбурами или трехколесному чуду, названия которому, аналогичному нашей действительности, не найти. При этом на улице вы не встретите ни одного представителя дорожной полиции с палочкой в руках. Вместо них везде натыканы видеокамеры. Любое нарушение фиксируется, и лихачи только и успевают оплачивать документально подтвержденные факты своих нарушений. Но все равно такое ощущение, что правила нарушают все.
Очень много общественного транспорта и такси. Поездка в автобусе (трамвая и троллейбуса в этом городе нет) стоит 1 юань, в пересчете на наши деньги это меньше 20 тенге. Посадка в такси и первые 4 километра стоят 6 юаней, дальше счетчик работает с интервалом в полюаня. Сколько ни пытался, я так и не понял, полюаня «тикает» за километр или за его половину. Много машин работает на сжиженном газе. Наверное, из-за этого и из-за хорошей продуваемости нет ощущения загазованности города. На улицах очень мало урн, много мусора и, что самое главное, огромное количество людей, в чьи обязанности входит убирать этот мусор. Вообще, глядя на кишащую массу, кажется, что каждый спешит по делу, праздношатающихся практически нет. Даже туристы из СНГ и Казахстана все время куда-то бегут, чтото покупают. И эта круговерть затягивает, приходится тоже торопиться и поспешать, даже если просто глазеешь на виды города. В свободное от шопинга время наши люди любят проводить в SPA-центрах, банях, массажных салонах, зачастую все это находится под одной крышей. Китайцы предпочитают залы караоке, где можно не только вдоволь напеться, но и вдоволь напиться. В общем, развлечение найдется на любой вкус – были бы деньги.
И люди едут сюда в поисках веселья, в поисках товара, в поисках здоровья. После посещения Урумчи мне захотелось посетить и Грецию, в которой говорят, есть все, чтобы сравнить эти два места. Но почему-то меня терзают сомнения относительно этой страны, расположенной на Эгейском полуострове…
Николай Лимов
Текст www.izvestia.kz